100多年前的川西男子衣着百态

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澳门新葡亰登入 2民国男子服饰
民国时,官绅、富豪人家多穿长衫,迎宾、赴会或参加庆典大礼时外罩“马褂”。公务人员、教师,男的以穿长衫、中山装为主,少数穿西装;女的以穿旗袍或蓝色短衫配黑色褶裙为主。男学生穿黑色学生装,念初中的是黄色童子军装,高中是军训服装;女学生穿蓝衫黑裤。群众则穿本地人设计的“本地衫”———男的上衣中间对襟布钮;女的右开襟布钮,左为一小块内衣。“本地衫”所用的钮,是用小布条缝制的。裤是裤裆上接五寸左右的白布裤头。小孩子穿的多为开裆裤。男女衣服的布料,春、秋、冬季以棉布为主,包括外来的机织棉布和手织的“土家布”。夏季以苎布为主。官绅、富豪人家有名贵的绫、罗、绸、缎、哔吱、花达呢、香云和毛织品。贫富之间差别很大。布色随季节而定,男的以白、黑、灰、蓝色为主,女的增加红、绿、黄等色。妇女爱穿花衫和红衫,红衫有水红、桃红和大红的,随着年龄的增长而有所区别。过去逢年过节和喜庆日子,妇女多穿红衫。寡妇在未再嫁之前,有不穿红衫的习俗。
民国时期的成衣业,是个体手工经营的一个行业,俗叫“做衣裳”、“衣裳师傅”、“衣裳店”。除这种小店外,妇女的衣服,往往是家庭能手妇女的副业,尤其富有人家的嫁妆,多是向她们定做的。
全镇开设的成衣店,先后有四、五十家,多分布在宫下、鉴前、楼下、保尾等地的小街大巷。在民国初期,规模较大的,有王祥泉、建亚等家。至20世纪30年代,又有福州人开设的华新、益海、华兴等家,他们多是以自己的名字为招牌的。
开设成衣店的,自己都是会剪裁的,规模较大的,还雇有帮手和带有学徒,故一般多为三、四人;还有单人店、夫妻店的。(所谓“半师傅”,一般是指没有负责剪裁的,只是做一些缝纫而已。他们的待遇:每月工资,多的为银元七、八元,少的为三、四元。其伙食是由店主供应的。)
成衣店所裁缝的衣服,大都以“本地衫”和“中山装”为主,每套衣服的加工费为银元三、四角。老人死者的寿衣,其加工费高一些。福州人所开的成衣店,有洋服部制作西装。
当时,一年中,只有逢年过节、或冬季、或喜庆之时,才是旺季;其余都是淡季。造成淡季的主要原因:一、群众所穿的衣服,大多是由自己裁缝的,是半自给自足社会生活的写照;二、莆阳民风淳朴节俭,大多数群众的生活都很贫困,所穿的衣服,往往是“缝缝补补又一年”;三、富家婚娶嫁妆,大多是请师傅到家里裁缝的。

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1912年10月3日,临时大总统袁世凯向全国公布参议院决议通过的《民国服制》,该服制附有图式。《民国服制》规定:男子礼服分为大礼服、党礼服2种。其中大礼服分书用、夜用2种:书用大礼服为西式大氅式;夜用大礼服类似燕尾服,但后摆呈圆形,裤用西式长裤。常礼服也分2种:一为西式,一为袍褂式,均为黑色,衣料采用国产丝、毛织品或棉、麻织品。女子礼服则只有1款:上用长与膝齐的对襟长衫,下用长裙;衫裙均加绣饰。穿着礼服出席丧礼时,男子要在左腕缠上黑纱,女子则在胸前缀以黑纱结。《民国服制》还对礼帽、礼靴等作了具体规定。
公元1912年,建立民国。依中国历史的传统,改元易服,乃天经地义。而在这一年民初制定的服制法令颇具意义,使洋服正式步入中国人的衣生活,这无疑在中国服饰历史书写了重要一笔。
耐人寻味的是,辛亥的民主革命不甚彻底,但其服饰的革命倒颇为坚决。
民初建国,仿效西方民主政体,在建立法制制度上体现出十分的果敢。尚处于激烈的政治角力和武装争斗中的民国初期,民国政府即毫不迟疑地颁发了一系列法令,其中除了极为重要的政令《中华民国临时约法》、《修正中华民国临时政府组织大纲》等,还包括一批有关服饰礼仪的法令。民国元年,迁到北京不久的民国临时政府和参议院颁发了第一个正式的服饰法令,即《服制》。该法令对民国男女正式礼服的样式、颜色、用料做出了具体的规定:
第一章 男子礼服 第一条 男子礼服。分为大礼服、常礼服二种。 第二条
大礼服式如第一图。料用本国丝织品。色用黑。 第三条 常礼服分二种。 一
甲种式如第二图。料用本国丝织品,或棉织品,或麻线品。色用黑。 二
乙种褂袍式如第三图。 ……
在这个服制里,最显着的特点就是用西洋服饰作为礼服。尤其是大礼服的选择,基本上照搬了西洋服装,完全是英国绅士式,即欧洲燕尾服样式,头戴硬胎圆筒黑色礼帽,衣领系活动的折角硬领及黑色西裤。男子常礼服采用中西两式,即《服制》中所指的甲乙两种;其中甲种西式常礼服又分昼夜两式,昼式礼服“长与膝齐,袖与手脉齐,前对襟,后下端开”。晚常礼服“长过胯,前对襟,后下端开叉”。两者都是西装式装束;乙种常礼服是中式长袍马褂再加西式礼帽。《服制》规定的女子礼服较简单:“长与膝齐”的中式绣衣加褶裥裙。
从此,那种中西麇集、西装革履与长袍马褂并行不悖的风格,成了民国初年的特有标志。
在民国初年的政要活动中,爱德华风格的英式燕尾服、圆筒帽成为政界的独特景观。1915年《礼拜六》第59期上的一篇文章描写道:“语时闻履声橐橐,冠高冠衣燕尾服者数十辈自远而至,盖是时参众两议院方成立,政争正剧,某政党假园中开谈话会也。”1918年《新申报》对徐世昌总统就职典礼的报道中,专门用粗一号的铅字强调新总统“着燕尾服佩带勋章”云云。
1912至1919年间,民国政府又颁布发了十余项服制,发人深省的是,民初服制的选样,基本上采用西洋服式为主。虽然,其中不乏亦中亦西、不中不西的组合,但这种将西式服饰“拿来”的举措无疑是大胆并具革命意义的。
新政权文武官员换上新装,意味着满清帝国顶戴花翎的终结。中国历代统治者都把服饰纳入维护宗法社会制度的礼法规范之中,从周公开始,就把商代已经存在的服饰等级的差别加以制度化、系统化,使之健全以血缘家族为基础的封建等级制度。中国历代的《舆服志》、《礼仪志》,便是各朝各代服制的记载。服制是我国历朝立国的重要举措之一。
民国初年颁布的服制,其意义不仅仅是易服改元之举,而是在中国历史上第一次用法律的方式将西洋服饰直接地、自上而下地引入中国,并以此为社会政治变革的手段之一。可以说,民初的《服制》更是一份革命檄文。
易服,意味着革命,意味着对新时代所取的态度。当时的上海、天津、北京、南京等城市的政界、知识界率先剪辫易服,商贾亦为之推波助澜,机敏的商家则抓住了改元易服这一商机。民国元年北京《大自由报》刊登此类广告:
易服者注意:启者民国共和告成国民剪发易服以壮我国气象一新。本主人有鉴于此故由上海特聘高等裁剪名师专做西式各种改良便服并各国维新便帽无不完备。敝局非图渔利实因鼓吹易服起见,凡士商各界请一试之方知予言不谬。
民国政府之所以选择现代洋服作为新时代的象征绝非偶然。社会文明的进步,必然要影响到社会成员的生活方式及衣饰行为。任何国家从农耕文明步入工业文明都同样经历过服装革新,传统繁琐的长袍长裙必然让位于现代简洁的短装短裙。显而易见,快速高效的机器生产无法与“长裾雅步”相融。
也许民初国会在制定洋服作为礼服时,对中国传统服饰的猛烈冲击和前所未有的改革意义始料未及。在具有两千年封建传统的国度里,人们通常害怕变化,依赖习惯,更畏惧权威。而民初的服制,恰是运用革命、法律的权威来实现社会变革,强制地使国人接纳新的政体和现代文明。
当时,西式服饰正是历史的选择,因华夏服饰未能自觉步入工业时代,成形于农耕文明的服饰形态让位于先入工业文明的西方服装也是理所当然。何况革命党人正是以法国大革命、美国独立战争为榜样,以西方民主政体为摹本。因此,民初服式的西化正是历史的必然,也从此改变了中国服饰传统的历史轨迹。

夏季,川西坝子的男子都是穿以苎布(俗叫夏布)为主的服饰,一是便宜,二是透气利汗。

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自己剪裁的短衣看起来有些不太合体,不过脸上仍洋溢着生机勃勃的笑容。

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澳门新葡亰登入,一把折扇,一个背囊,对襟长衫,这位目光炯炯的男子看起来像电影里的黄飞鸿。

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白帕裹头,一身土布长衫,一双草鞋,这是当时劳苦大众最典型的装束了。

老照片揭秘老成都11

1912年10月3日,临时大总统袁世凯向全国公布参议院决议通过的《民国服制》,并附有图式。

《民国服制》规定,男子礼服分为大礼服、常礼服2种。其中大礼服分书用、夜用2种。常礼服也分2种:一为西式,一为袍褂式,均为黑色,衣料采用国产丝、毛织品或棉、麻织品。

民国时,官绅、富豪人家多穿长衫,迎宾、赴会或参加庆典大礼时外罩马褂。公务人员、教师,男的以穿长衫、中山服为主,少数穿西装;女的以穿旗袍或蓝色短衫配黑色褶裙为主。男学生穿黑色学生装,念初中的是黄色童子军装,高中是军训服装;女学生穿蓝衫黑裤。

劳苦大众则穿本地人设计的本地衫——男的上衣中间对襟布纽;女的右开襟布纽。小孩子穿的多为开裆裤。春、秋、冬季以棉布为主,夏季以苎布(俗叫夏布)为主。

民国时期做衣裳的手工店铺盛行,大的裁缝铺开设有成衣店,都是会剪裁的。规模较大的,还雇有帮手和学徒,一般多为三四人。工资多的一月能挣银元七八元,少的三四元。在当时算很不错的了。

一年中,这些裁缝铺只有逢年过节或冬季或喜庆时,才是旺季;其余都是淡季。劳苦大众穿的衣服,大多是由自己裁缝的,不讲求样式。所穿的衣服,往往是缝缝补补又一年。华西都市报-封面新闻记者谭曦

背景资料

美国人西德尼·戴维·甘博,1917年-1919年在中国共拍摄了5000多幅黑白照片、500多幅彩色幻灯片、30盘16mm电影胶片。他在四川拍摄了400多张照片,其中标明在成都地区拍摄的有100多张。

老照片作者:西德尼·戴维·甘博

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